Semis de tomate sous abri : période, température de germination et profondeur
La tomate se sème sous abri chauffé, en général de la fin février au début avril selon la région : plus tôt dans le Midi, plutôt courant mars ailleurs. Semez en terrine ou en godet, dans un terreau de semis fin, à un demi-centimètre de profondeur, recouvrez d'une fine couche de terreau tamisé et plombez légèrement. La germination demande une chaleur soutenue, de l'ordre de vingt à vingt-cinq degrés ; en dessous de quinze degrés la levée traîne ou ne vient pas du tout. Comptez six à dix jours de levée. Dès que les plantules sortent, donnez-leur le maximum de lumière et un peu moins de chaleur, sinon les tiges filent et les plants restent grêles. Repiquez en godet individuel au stade des deux premières vraies feuilles. La mise en place au potager attend la fin des gelées, souvent la mi-mai en plaine et plus tard en altitude, avec environ soixante centimètres entre les pieds.
Repiquage des plants de tomate et mise en place au potager après les gelées
Un plant de tomate se repique une fois avant de rejoindre le potager. Au stade des deux premières vraies feuilles, soulevez la plantule en la tenant par une feuille et jamais par la tige, puis installez-la seule dans un godet de terreau en l'enfonçant jusqu'aux cotylédons : la tige enterrée émet de nouvelles racines et le plant s'étoffe. Gardez ensuite les godets très clairs et plutôt frais, autour de dix-huit degrés le jour et moins la nuit, c'est ce qui donne un plant court plutôt qu'un plant filé. Sortez-les dehors une heure par jour, puis de plus en plus longtemps, pendant la semaine qui précède la plantation. Plantez quand les nuits sont franchement douces, souvent à partir de la mi-mai selon la région, en enterrant la tige sur plusieurs centimètres, à soixante centimètres entre les pieds, et posez le tuteur le jour même pour ne pas blesser les racines plus tard.
Semis de courgette sous abri et en pleine terre : période, profondeur, écartement
La courgette se sème au chaud à partir d'avril, ou directement en place à partir de la mi-mai, quand la terre est réchauffée et les gelées passées. Sous abri, semez une à deux graines par godet, posées sur chant, recouvertes de deux à trois centimètres de terreau : la graine est grosse et supporte mal un semis de surface. La germination demande de la chaleur, de l'ordre de vingt à vingt-cinq degrés, et la levée arrive vite, souvent en cinq à huit jours. En pleine terre, semez en poquets de deux ou trois graines espacés d'environ un mètre en tous sens pour les variétés buissonnantes, davantage pour les coureuses, puis ne gardez que le plus beau plant par poquet. La courgette apprécie un sol enrichi de compost bien décomposé. Un plant élevé en godet se plante sans casser la motte, ses racines reprenant mal si elles sont abîmées.
Semis de concombre : période, chaleur de germination et conduite des jeunes plants
Le concombre se sème sous abri chauffé de mars à avril, ou en place à partir de la mi-mai selon la région, une fois les nuits douces. Semez une ou deux graines par godet, à deux centimètres de profondeur, dans un terreau de semis. Comptez une germination franche autour de vingt à vingt-cinq degrés et une levée en cinq à dix jours ; en dessous de quinze degrés, la graine stagne. Repiquez sans déranger la motte, car le concombre a des racines fragiles et boude longtemps après un repiquage brutal. En place, laissez quatre-vingts centimètres à un mètre entre les pieds et prévoyez un support si vous conduisez la culture à la verticale, ce qui garde les fruits propres et le feuillage aéré. Arrosez au pied et régulièrement : les à-coups d'eau donnent des fruits déformés et un goût amer.
Semis de poivron sous abri : semer tôt, germination lente, plantation tardive
Le poivron demande une saison longue : semez sous abri chauffé de la mi-février à la mi-mars pour disposer de plants suffisamment développés au moment de la plantation. Semez en terrine ou en godet, à un demi-centimètre de profondeur, dans un terreau de semis maintenu juste humide. La germination réclame beaucoup de chaleur, de l'ordre de vingt-cinq degrés, et reste lente : dix à vingt jours de levée sont courants, davantage si la terrine est posée dans une pièce fraîche. Repiquez en godet individuel dès les deux premières vraies feuilles et gardez les plants en pleine lumière. La mise en place au potager attend des nuits franchement douces, souvent de la fin mai à la mi-juin en climat frais, avec quarante à cinquante centimètres entre les pieds. Un poivron planté dans une terre encore froide reste bloqué plusieurs semaines sans repartir.
Semis d'aubergine sous abri chauffé : période, chaleur et délai de levée
L'aubergine est la plus frileuse des solanacées du potager : elle se sème sous abri chauffé dès février, au plus tard au début mars, faute de quoi les fruits n'ont pas le temps de venir. Semez à un demi-centimètre de profondeur dans un terreau de semis fin, et maintenez une chaleur soutenue, de l'ordre de vingt-cinq degrés, jour et nuit. La levée est lente et irrégulière, souvent dix à vingt jours, parfois plus. Repiquez en godet au stade des deux premières vraies feuilles, puis conservez les plants en pleine lumière pour éviter qu'ils ne filent. La plantation au jardin se fait quand les nuits ne descendent plus, en général de la mi-mai à la mi-juin selon la région, avec cinquante à soixante centimètres entre les pieds. Un paillage installé une fois la terre bien réchauffée garde la fraîcheur au pied pendant l'été.
Semis de haricot nain en place : température du sol, profondeur et échelonnement
Le haricot nain se sème directement en place et jamais en terrine : il n'aime pas le repiquage. Attendez que la terre soit réchauffée, autour de douze à quinze degrés, ce qui correspond souvent à la mi-mai en plaine et plus tard en climat frais ; en terre froide et humide, la graine se dégrade avant de lever. Semez à trois centimètres de profondeur, soit en poquets de cinq à six graines espacés de quarante centimètres, soit en ligne continue avec quarante à cinquante centimètres entre les rangs. La levée demande six à dix jours par temps doux. Buttez légèrement les jeunes plants quand ils ont trois feuilles, cela les tient mieux au vent. Semez une nouvelle ligne tous les quinze jours jusqu'à la mi-juillet pour récolter sans interruption jusqu'aux premiers froids.
Semis de haricot à rames : support, poquets et période de semis en place
Le haricot à rames se sème en place de la mi-mai à la fin juin, quand la terre est réchauffée : semé trop tôt en sol froid, il lève mal et par plaques. Installez le support avant de semer, tipi de perches ou grillage tendu, pour ne pas abîmer les racines ensuite. Semez en poquets de cinq à six graines au pied de chaque perche, à trois centimètres de profondeur, en espaçant les poquets d'environ quarante-cinq centimètres et les rangs de quatre-vingts centimètres. La levée prend six à dix jours par temps doux. Un haricot à rames occupe le terrain plus longtemps qu'un nain et produit sur une période étalée : deux semis suffisent souvent pour toute la saison. Arrosez au pied et régulièrement pendant la floraison, période où le manque d'eau fait couler les fleurs et compromet la récolte.
Semis de pois : périodes de fin d'hiver et d'automne, profondeur et rames
Le pois est un légume de saison fraîche : il se sème tôt, de février à avril selon la région, et d'octobre à novembre dans les climats doux pour une récolte précoce. Il germe à basse température, dès huit à dix degrés, et supporte mal la chaleur de plein été. Semez à trois ou quatre centimètres de profondeur, en ligne ou en poquets, avec environ trois centimètres entre les graines et quarante centimètres entre les rangs. La levée demande huit à quinze jours selon la température du sol. Les variétés à rames réclament un support installé dès le semis, plus facile à poser avant la levée. Les oiseaux prélèvent volontiers les jeunes pousses : un filet tendu sur des arceaux les tient à distance. Semez en deux ou trois fois à quinze jours d'intervalle pour étaler la récolte.
Semis de carotte en place : semer clair et garder la surface fraîche jusqu'à la levée
La carotte se sème directement en place, de mars à juillet selon les variétés, sans repiquage possible : la racine se déforme dès qu'on la dérange. Semez clair dans un sillon d'un centimètre à peine, en laissant vingt-cinq à trente centimètres entre les rangs, puis recouvrez de terre fine ou de terreau tamisé et plombez avec le dos du râteau. La graine est petite et lève lentement : comptez douze à vingt jours, davantage si la terre est froide. Tout se joue sur l'humidité de surface, qui doit rester constante pendant toute cette période ; un arrosage quotidien en pluie fine ou un voile posé au sol évitent la formation d'une croûte. Une terre caillouteuse ou fumée trop récemment donne des racines fourchues : préférez un sol ameubli en profondeur et enrichi la saison précédente.
Éclaircir la carotte et obtenir un rang régulier du semis à la récolte
Une carotte semée trop dense donne des racines fines et emmêlées : l'éclaircissage n'est pas facultatif. Intervenez une première fois quand les plantules ont deux ou trois vraies feuilles, en ne laissant qu'un plant tous les deux à trois centimètres, puis une seconde fois trois semaines plus tard pour arriver à cinq ou six centimètres entre les racines. Éclaircissez sur sol humide, en tirant droit vers le haut, et retassez la terre autour des plants restants avec les doigts. Ramassez les fanes arrachées et emportez-les hors de la planche : leur odeur au sol attire la mouche qui pond au collet. Pour repérer le rang avant la levée, semez quelques graines de radis avec la carotte : le radis lève en quatre jours et marque la ligne, ce qui permet de biner sans hésiter pendant les trois semaines d'attente.
Semis de radis de tous les mois : levée rapide, éclaircissage et arrosage régulier
Le radis de tous les mois se sème de mars à septembre, directement en place, et c'est l'un des rares légumes qui pardonne un semis approximatif. Semez à un centimètre de profondeur, en lignes espacées de vingt centimètres, ou à la volée sur une petite planche. La levée est rapide : trois à cinq jours par temps doux. Éclaircissez sans attendre à quatre ou cinq centimètres, sinon les radis montent en feuilles au lieu de former une racine. L'arrosage doit être régulier : un radis qui a soif devient creux, fibreux et très piquant. En plein été, semez à mi-ombre ou sous un voile d'ombrage, la chaleur forte faisant monter la plante à graines. Semez une petite ligne tous les dix jours plutôt qu'une grande planche d'un coup, car le radis se récolte dans une fenêtre courte.
Semis de betterave : le glomérule, l'éclaircissage et l'écartement sur le rang
La betterave potagère se sème en place d'avril à juin, quand la terre atteint dix à douze degrés. Sa graine est en réalité un glomérule qui contient plusieurs germes : un seul point de semis donne souvent deux ou trois plantules, d'où un éclaircissage obligatoire. Semez à deux ou trois centimètres de profondeur, tous les huit à dix centimètres sur le rang, avec trente à trente-cinq centimètres entre les rangs. La levée demande huit à quinze jours. Éclaircissez au stade des deux vraies feuilles en ne gardant qu'un plant par point de semis, pour arriver à une quinzaine de centimètres entre les pieds pour les variétés rondes. Les plants excédentaires se repiquent aussitôt et arrosés copieusement, même s'ils redémarrent plus lentement. Un sol ameubli en profondeur et sans cailloux donne des racines régulières.
Semis de navet au printemps et en fin d'été : profondeur, levée et éclaircissage
Le navet se sème en place à deux moments : au printemps, de mars à mai, pour des racines tendres de début d'été, et surtout de la fin juillet à septembre pour la récolte d'automne, période où il pousse le mieux car il aime la fraîcheur. Semez clair à un centimètre de profondeur, en lignes espacées de trente centimètres, puis plombez. La levée est rapide, trois à six jours en sol réchauffé. Éclaircissez tôt, dès les deux vraies feuilles, en laissant huit à dix centimètres entre les plants : serré, le navet reste petit et se creuse. Arrosez régulièrement, car les à-coups d'eau donnent des racines fibreuses et piquantes. Un voile posé sur arceaux dès le semis tient les altises à distance des jeunes feuilles, qu'elles criblent sinon de petits trous ronds.
Semis de laitue de printemps : graine à peine couverte et collet hors du sol
La laitue de printemps se sème sous abri froid de février à mars, ou en place dès que la terre se ressuie, souvent à partir de mars ou avril. Semez en terrine ou en plaque à mini-mottes, à un demi-centimètre à peine : la graine de laitue a besoin d'un peu de lumière pour germer et ne doit pas être enterrée. La germination se fait autour de quinze à dix-huit degrés et la levée arrive en quatre à huit jours. Repiquez en godet au stade des deux vraies feuilles, puis plantez au jardin trois à quatre semaines plus tard, à vingt-cinq ou trente centimètres en tous sens. Le point à ne pas rater : le collet doit rester au niveau du sol et jamais enterré, sinon le pied pourrit à la base. Arrosez au pied plutôt que sur le feuillage, de préférence le matin.
Semis de salade en été : la levée bloquée par la chaleur et les semis échelonnés
En plein été, la graine de laitue entre en dormance quand la terre dépasse vingt-cinq à vingt-huit degrés : le semis ne lève pas, et ce n'est pas un défaut de la graine. Semez donc en fin de journée, dans un sol arrosé au préalable, à l'ombre d'un rang de haricots à rames ou sous un voile d'ombrage, et gardez la surface fraîche jusqu'à la levée. Autre méthode : semer en terrine et la placer deux ou trois jours dans un local frais avant de la ressortir. Pour les récoltes d'automne, semez les variétés de saison de juillet à la mi-août, et les batavias ou laitues d'hiver de la fin août à septembre selon la région. Repiquez à trente centimètres, collet au niveau du sol. Semez une petite quantité toutes les deux semaines : une planche entière semée d'un coup arrive à maturité en même temps et monte.
Semis d'épinard de fin d'été et de fin d'hiver : période, écartement et sol
L'épinard aime la fraîcheur : il se sème de la fin août à septembre pour la récolte d'automne et d'hiver, et de mars à avril pour une coupe de printemps. Semé en pleine chaleur, il monte à graines avant d'avoir formé sa touffe. Semez en place, à deux ou trois centimètres de profondeur, en lignes espacées de vingt-cinq à trente centimètres, sur un sol enrichi de compost : l'épinard est gourmand en azote et jaunit vite en terre pauvre. La levée demande six à douze jours. Éclaircissez à dix centimètres sur le rang. Récoltez feuille à feuille en commençant par l'extérieur, la plante continue alors de produire pendant plusieurs semaines. Un paillage léger installé après la levée garde le sol frais et limite la montée prématurée en cas de coup de chaud.
Semis de mâche de juillet à septembre : semer en surface et plomber fermement
La mâche se sème de la mi-juillet à la fin septembre, pour des récoltes qui s'étalent de l'automne au cœur de l'hiver. C'est un semis de surface : déposez la graine sur une terre finement préparée, recouvrez à peine, puis plombez fermement avec le dos du râteau, ce tassement étant décisif pour la levée. Arrosez en pluie fine et maintenez la surface humide jusqu'à la sortie des plantules, huit à quinze jours plus tard. La mâche germe mal au-dessus de vingt degrés : pour les semis de juillet et d'août, arrosez la planche et posez une planche de bois ou un voile quelques jours pour garder la fraîcheur, en le retirant dès la levée. Semez en lignes espacées de quinze centimètres ou à la volée, sans éclaircir. N'apportez pas de fumier frais avant : la mâche se contente d'un sol propre et tassé.
Semis de poireau en pépinière : période, densité et durée avant repiquage
Le poireau se sème en pépinière, sur une petite planche à part, de février sous abri froid à avril en pleine terre selon la région. Semez clair, en lignes espacées de dix centimètres, à un centimètre de profondeur, puis plombez et arrosez en pluie fine. La germination se fait autour de quinze à dix-huit degrés et la levée demande dix à quinze jours : le poireau lève lentement, en une petite boucle caractéristique. Gardez la pépinière propre et fraîche pendant deux à trois mois, en sarclant à la main entre les lignes. Les plants sont bons à repiquer quand ils ont le diamètre d'un crayon, en général de juin à juillet. Un semis trop dense donne des plants filiformes qui mettront longtemps à grossir après la mise en place : mieux vaut semer peu et large.
Repiquage du poireau au plantoir : habillage des racines et profondeur du trou
Le repiquage du poireau se fait de juin à juillet, quand les plants issus de la pépinière ont la grosseur d'un crayon. Arrachez-les à la fourche-bêche sur sol humide plutôt que de tirer dessus. Habillez ensuite chaque plant : raccourcissez les racines à deux ou trois centimètres et coupez le tiers du feuillage, ce qui limite l'évaporation et favorise la reprise. Ouvrez des trous au plantoir, profonds de dix à quinze centimètres, espacés de dix à quinze centimètres sur le rang, avec trente à quarante centimètres entre les rangs. Descendez le plant au fond du trou et ne rebouchez pas : arrosez au goulot, la terre se referme d'elle-même autour du fût. Cette profondeur de plantation est ce qui donne le long fût blanc. Buttez ensuite au fur et à mesure de la pousse.
Semis d'oignon de couleur : période, éclaircissage et sol sans apport frais
L'oignon de couleur se sème de février à mars sous abri froid, ou directement en place en mars et avril quand la terre se travaille bien. Semez clair, à un centimètre de profondeur, en lignes espacées de vingt-cinq à trente centimètres, puis plombez et arrosez en pluie fine. La levée demande dix à quinze jours et se reconnaît à la boucle que forme la jeune feuille. Éclaircissez en deux fois pour arriver à huit ou dix centimètres entre les plants. L'oignon réclame un sol drainant, ameubli, et surtout sans apport de fumier frais, qui favorise un feuillage tendre au détriment du bulbe. Sarclez soigneusement à la main entre les rangs, car l'oignon a peu de feuilles et se laisse vite dominer. Arrêtez les arrosages quand les bulbes grossissent et que le feuillage se couche.
Plantation des oignons en bulbilles : période, sens du bulbe et écartement
La plantation d'oignons en bulbilles est plus simple qu'un semis et convient bien aux petites surfaces. Plantez de février à avril pour les oignons de printemps, en sol ressuyé : une terre détrempée fait pourrir le bulbe avant l'enracinement. Enfoncez la bulbille pointe vers le haut en la laissant affleurer, le sommet juste visible à la surface ; enterrée trop profond, elle peine à démarrer. Espacez de dix centimètres sur le rang et de vingt-cinq à trente centimètres entre les rangs. La reprise se voit en une à deux semaines. Choisissez un emplacement ensoleillé, en sol drainant, sans apport de fumier frais, et sarclez régulièrement. Les oignons blancs, eux, se sèment ou se plantent à la fin de l'été, d'août à septembre, pour une récolte au printemps suivant.
Plantation de l'échalote : automne ou fin d'hiver selon le sol, sans enterrer
L'échalote se plante, elle ne se sème pas : on met en terre un bulbe qui se divise ensuite en plusieurs autres. Deux périodes selon le type et la région : la fin de l'automne, d'octobre à novembre, réservée aux sols bien drainants, ou la fin de l'hiver, de février à mars, plus sûre en terre lourde. Choisissez une exposition ensoleillée. Enfoncez le bulbe pointe vers le haut sans forcer, en le laissant affleurer : complètement enterré, il pourrit facilement. Espacez de vingt centimètres sur le rang et de trente centimètres entre les rangs. N'apportez pas de fumier frais avant la plantation, un sol enrichi la saison précédente suffit largement. Sarclez à la main près des pieds, les racines étant superficielles. Cessez d'arroser quand le feuillage jaunit, signe que les bulbes finissent de grossir.
Plantation de l'ail en caïeux : automne ou fin d'hiver, profondeur et drainage
L'ail se plante en caïeux détachés de la tête au dernier moment, pointe vers le haut. L'ail blanc et l'ail violet se plantent à l'automne, d'octobre à décembre selon la région, car ils ont besoin d'une période de froid ; l'ail rose se plante plutôt de janvier à mars, et en région humide on décale volontiers à la sortie de l'hiver. Enfoncez le caïeu à deux ou trois centimètres sous la surface, en laissant douze à quinze centimètres entre les pieds et trente centimètres entre les rangs. Le point décisif est le drainage : en terre lourde, plantez sur une petite butte de quelques centimètres pour que l'eau ne stagne pas au pied. N'apportez pas de fumier frais, l'ail s'en passe très bien. Sarclez régulièrement et cessez tout arrosage dès que le feuillage commence à jaunir.
Semis de courge et de potiron : poquets, écartement large et sol enrichi
La courge et le potiron se sèment sous abri en avril, ou directement en place de la mi-mai au début juin, une fois la terre réchauffée et les gelées passées. Sous abri, une graine par godet, posée sur chant et recouverte de deux à trois centimètres de terreau : la levée arrive en cinq à huit jours autour de vingt degrés. En place, semez en poquets de deux ou trois graines et ne gardez que la plus vigoureuse. Prévoyez large : un mètre entre les pieds pour les variétés buissonnantes, un mètre cinquante à deux mètres pour les coureuses, qui occupent vite le terrain. Ces plantes sont gourmandes : un trou de plantation garni de compost bien décomposé leur convient parfaitement. Un paillage épais installé après la plantation garde le sol frais et tient les fruits propres au contact du sol.
Semis de maïs doux en bloc : température du sol, poquets et pollinisation
Le maïs doux se sème en place à partir de la mi-mai, quand la terre a atteint douze à quinze degrés ; en sol froid la graine reste inerte et finit par se dégrader. Semez à trois ou quatre centimètres de profondeur, en poquets de deux ou trois graines espacés de quarante centimètres, avec soixante à soixante-dix centimètres entre les rangs, puis éclaircissez au meilleur plant. La levée demande huit à douze jours. Le point souvent oublié : le maïs est pollinisé par le vent, il faut donc le semer en bloc de quatre ou cinq rangs courts plutôt qu'en une seule longue ligne, sinon les épis se remplissent mal et restent lacunaires. Arrosez généreusement à la sortie des soies et pendant le remplissage des grains. Un buttage au pied après éclaircissage améliore la tenue au vent.
Semis de basilic au chaud : graine en surface, repiquage en touffe et pincement
Le basilic se sème au chaud, de mars à mai, en terrine ou en godet : semé dehors trop tôt, il stagne et jaunit sans repartir. Déposez les graines en surface et recouvrez de quelques millimètres à peine de terreau tamisé, plombez, puis vaporisez plutôt que d'arroser au goulot. La germination réclame de la chaleur, de l'ordre de vingt à vingt-cinq degrés, et la levée arrive en cinq à dix jours. Repiquez trois plants par godet au stade des deux vraies feuilles, cela donne une touffe fournie. La mise en place au jardin ou en pot attend la fin des gelées, souvent à la mi-mai, à vingt-cinq centimètres entre les pieds, en plein soleil et en sol frais. Pincez les extrémités régulièrement et supprimez les fleurs dès leur apparition : le pied se ramifie et les feuilles restent tendres.
Semis de persil : trempage des graines, levée lente et humidité de surface
Le persil se sème de mars à juillet, en place ou en godet, et sa levée est réputée lente : quinze à vingt-cinq jours sont normaux, parfois davantage en sol froid. Faites tremper les graines vingt-quatre heures dans de l'eau tiède avant de semer, cela raccourcit sensiblement l'attente. Semez à un centimètre de profondeur, en lignes espacées de vingt-cinq centimètres, plombez, et maintenez la surface humide pendant toute la durée de la levée : une croûte sèche suffit à faire échouer le semis. Éclaircissez à dix centimètres. Le persil apprécie une exposition mi-ombragée en été et un sol frais, riche en humus. Récoltez en prélevant les tiges extérieures à la base et jamais le cœur. Un semis de fin d'été, couvert d'un voile, fournit encore des feuilles pendant l'hiver.
Semis de coriandre en place : pourquoi ne pas la repiquer et comment l'échelonner
La coriandre se sème directement en place d'avril à août : elle supporte mal le repiquage, qui provoque presque toujours une montée à graines prématurée. Semez à un ou deux centimètres de profondeur, en lignes espacées de vingt-cinq centimètres, sur un sol léger et drainant. La levée demande dix à vingt jours. Éclaircissez à dix ou quinze centimètres entre les plants. La coriandre monte vite dès que la chaleur s'installe et que les journées s'allongent : en été, semez-la à mi-ombre, gardez le sol frais et prévoyez un nouveau semis toutes les trois semaines pour avoir du feuillage en continu. Récoltez les feuilles jeunes, en coupant les tiges extérieures. Si le pied monte, laissez-le fleurir puis récoltez les graines à maturité pour la cuisine et pour ressemer l'année suivante.
Semis de ciboulette : semer en groupes, levée lente et division de la touffe
La ciboulette se sème de mars à mai, en place ou en godet, et forme une touffe qui reste plusieurs années au même endroit. Semez à un demi-centimètre ou un centimètre de profondeur, par petits groupes de graines pour obtenir une touffe dense plutôt qu'un brin isolé, en espaçant les groupes de vingt centimètres. La germination se fait autour de quinze à vingt degrés et la levée demande dix à vingt jours ; gardez la surface humide pendant toute cette période. La première année, la touffe reste modeste : coupez peu et laissez-la s'installer. Ensuite, rabattez à quelques centimètres du sol plusieurs fois dans la saison, la repousse est rapide. Tous les trois ans environ, divisez la touffe à la fourche-bêche au printemps ou à l'automne et replantez les éclats, ce qui la rajeunit.
Semis sous abri ou semis direct en place : comment choisir selon le légume
Deux familles de légumes, deux méthodes. Les légumes de saison chaude, qui demandent une longue période de végétation, se sèment sous abri en godet ou en terrine plusieurs semaines avant la plantation : tomate, poivron, aubergine, basilic, et souvent courgette, concombre et courge pour gagner deux ou trois semaines. On leur donne ainsi la chaleur que le sol n'a pas encore. Les légumes racines et les légumineuses se sèment au contraire directement en place, car ils supportent mal qu'on dérange leurs racines : carotte, radis, navet, betterave, haricot, pois, et aussi la coriandre. Entre les deux, salade, poireau, chou et oignon acceptent parfaitement le repiquage et gagnent à être élevés à part. Règle simple : si la racine est le légume, ou si la plante a un pivot, semez en place.
Préparer le lit de semence : terre ressuyée, surface fine et plombage
Un semis réussi tient d'abord à la préparation du lit de semence. Travaillez la terre quand elle est ressuyée : une terre qui colle à la bêche se compacte et forme des mottes qui sécheront en blocs. Ameublissez sur une quinzaine de centimètres sans retourner les couches, puis affinez au croc et au râteau jusqu'à obtenir en surface une terre de la grosseur d'un pois, voire plus fine pour les graines menues comme la carotte ou la mâche. Retirez cailloux et débris végétaux du premier centimètre. Nivelez, puis tassez légèrement avant de tracer le sillon : une surface régulière donne une profondeur de semis régulière, donc une levée groupée. Après le semis, recouvrez de terre fine ou de terreau tamisé, plombez avec le dos du râteau et arrosez en pluie fine sans creuser.
Éclaircissage des jeunes plants : quand intervenir et comment procéder
Éclaircir, c'est supprimer une partie des jeunes plants pour donner aux autres la place de grossir. C'est le geste qu'on repousse le plus volontiers et qui coûte le plus cher : carottes filiformes, betteraves collées, radis tout en feuilles. Intervenez tôt, au stade des deux ou trois vraies feuilles, avant que les racines ne s'emmêlent. Éclaircissez sur sol humide, après une pluie ou la veille d'un arrosage, en tirant le plant droit vers le haut d'une main et en maintenant son voisin de l'autre. Procédez en deux fois pour les semis très serrés : une première passe grossière, une seconde trois semaines plus tard à l'écartement définitif. Retassez la terre autour des plants restants et arrosez pour refermer. Ramassez les plants arrachés et emportez-les hors de la planche.
Pourquoi un semis trop précoce échoue et comment repérer le bon moment
Semer trop tôt ne fait pas gagner du temps, cela en fait perdre. Une graine ne germe qu'au-dessus d'une température de sol qui lui est propre : autour de huit à dix degrés pour le pois et la fève, douze à quinze pour le haricot et le maïs, dix-huit à vingt-cinq pour la tomate, la courgette et le concombre. En dessous, la graine reste inerte dans une terre froide et humide, et finit par se dégrader avant de lever. Le second piège concerne les plants élevés au chaud : semés dès février, ils atteignent une taille excessive bien avant que les nuits ne permettent la plantation, s'étiolent sur un rebord de fenêtre et reprennent mal. Fiez-vous à la terre plutôt qu'au calendrier : un thermomètre planté à cinq centimètres le matin en dit plus qu'une date, et les repères varient de plusieurs semaines entre le nord et le sud.
Semis échelonnés : semer peu et souvent pour étaler les récoltes du potager
Un semis échelonné consiste à semer une petite quantité à intervalles réguliers plutôt que toute la planche d'un coup. C'est ce qui distingue un potager qui produit pendant quatre mois d'un potager qui produit pendant trois semaines. Le principe vaut surtout pour les légumes à récolte courte : radis tous les dix jours, salade toutes les deux semaines, haricot nain tous les quinze jours de mai à la mi-juillet, carotte de printemps en deux ou trois passages, épinard et navet en fin d'été. Semez à chaque fois l'équivalent de ce que vous récolterez en une semaine. Notez la date de chaque passage sur une étiquette au bout du rang, sans quoi on décale sans s'en rendre compte. En fin de saison, rapprochez les intervalles, car la pousse ralentit avec la baisse de lumière.
Profondeur de semis : recouvrir deux à trois fois l'épaisseur de la graine
La règle usuelle consiste à recouvrir une graine d'environ deux à trois fois son épaisseur. Concrètement : les graines fines comme la laitue, la mâche ou le basilic se sèment en surface, sous quelques millimètres à peine, et jusqu'à un centimètre pour la carotte ; les graines moyennes comme le radis, le navet, l'oignon ou la betterave se placent entre un et trois centimètres ; les grosses graines comme le haricot, le pois, le maïs, la courgette ou la courge descendent à trois ou quatre centimètres. Semer trop profond est la cause la plus fréquente d'un semis qui ne lève pas : la plantule épuise ses réserves avant d'atteindre la lumière. Semer trop superficiel expose la graine au dessèchement. En terre lourde, restez dans le bas de la fourchette ; en sol sableux et sec, un peu plus profond.
Température du sol et germination : les seuils par légume avant de semer
La date de semis inscrite sur un sachet est une moyenne nationale : c'est la température du sol qui commande réellement. Mesurez-la à cinq centimètres de profondeur, le matin, pendant trois jours de suite, et retenez la valeur la plus basse. Repères usuels : le pois et la fève démarrent dès huit à dix degrés ; la carotte, le radis, la salade et l'épinard autour de dix à douze ; le haricot et le maïs demandent douze à quinze ; la tomate, la courgette, le concombre, le poivron et l'aubergine réclament dix-huit à vingt-cinq degrés pour germer correctement. Ces seuils se décalent de trois à cinq semaines entre le sud et le nord du pays, et d'une année sur l'autre selon le printemps. Pour réchauffer une planche avant un semis précoce, posez un voile ou un film sur la terre nue une à deux semaines à l'avance.
Arrosage des semis : plombage, pluie fine et régularité jusqu'à la levée
Un semis se perd rarement par manque de graines, souvent par manque de régularité dans l'humidité. Arrosez la planche la veille du semis plutôt qu'après : la terre est alors humide en profondeur et le sillon reste bien dessiné. Après avoir recouvert la graine, plombez avec le dos du râteau ou une planchette, ce contact entre la terre et la graine étant indispensable à l'imbibition. Arrosez ensuite en pluie très fine, sans creuser le sol, et répétez chaque jour ou presque jusqu'à la levée : une seule journée de dessèchement peut interrompre une germination commencée. Sur les semis lents comme la carotte, le persil ou le poireau, un voile posé au sol conserve la fraîcheur ; retirez-le dès la sortie des plantules. Après la levée, arrosez moins souvent mais plus copieusement, et au pied.
Terreau de semis et contenants : terrine, godet et plaque à mini-mottes
Un terreau de semis n'est pas un terreau de plantation : il est plus fin, plus pauvre et mieux drainant, ce qui oblige la plantule à développer ses racines. Évitez la terre de jardin seule en contenant, elle se compacte et se croûte. Trois contenants couvrent tous les besoins : la terrine, pour semer serré et repiquer ensuite, adaptée aux graines fines et aux grandes séries ; le godet individuel, pour les grosses graines qui n'aiment pas être dérangées, courgette, concombre, courge ; la plaque à mini-mottes, pour salade, poireau et chou, qui se plantent avec leur motte intacte. Remplissez sans tasser fort, arasez, tassez légèrement les angles, semez, recouvrez, puis posez le contenant dans un fond d'eau plutôt que d'arroser par le dessus. Nettoyez les contenants réutilisés à l'eau chaude avant chaque saison.
Acclimater les plants élevés sous abri avant la mise en terre au potager
Un plant élevé à la maison ou sous abri vit dans un air calme, tiède et sans soleil direct : planté tel quel au jardin, il marque un arrêt de plusieurs semaines, roussit ou se couche au premier vent. L'acclimatation se conduit sur sept à dix jours avant la mise en terre. Sortez les godets d'abord une heure à mi-ombre, puis deux, puis une demi-journée, puis une journée entière, et enfin laissez-les dehors la nuit si les températures le permettent. Réduisez légèrement les arrosages pendant cette période, sans laisser les mottes se dessécher. Le plant durcit : sa tige épaissit et ses feuilles prennent une teinte plus foncée. Choisissez ensuite un jour couvert ou une fin de journée pour planter, arrosez copieusement au pied et posez un voile les premiers jours si le vent est soutenu.
Repiquer une terrine en godets : tenir le plant par une feuille et non par la tige
Le repiquage d'une terrine vers des godets se fait au stade des deux premières vraies feuilles, celles qui suivent les deux cotylédons arrondis. Arrosez la terrine une heure avant, pour que les mottes tiennent. Soulevez les plantules à l'aide d'un crayon ou d'une étiquette glissée sous les racines, et tenez toujours le plant par une feuille, jamais par la tige : une feuille abîmée se remplace, une tige pincée est perdue. Remplissez le godet de terreau, faites un trou avec le doigt, descendez les racines sans les replier et enterrez la tige jusqu'aux cotylédons pour la tomate, seulement jusqu'au collet pour la salade. Tassez autour, arrosez aussitôt en pluie fine. Placez ensuite les godets à la lumière et un peu plus au frais pendant deux ou trois jours, le temps de la reprise.
Semer en ligne, en poquet ou à la volée : quelle méthode pour quel légume
Trois manières de semer, chacune avec son usage. En ligne : on trace un sillon régulier au cordeau, on sème clair au fond, on recouvre et on plombe ; c'est la méthode de la carotte, du radis, de l'épinard et de l'oignon, et elle facilite le binage puisque le rang reste repérable. En poquet : on ouvre un trou et on y place plusieurs graines, trois à six selon l'espèce, pour ne garder ensuite que la plus belle plantule ; c'est la méthode des grosses graines, haricot, pois, courgette, courge, maïs. À la volée : on répartit la graine à la main sur toute la planche, on l'incorpore au râteau et on plombe ; réservez-la aux semis denses de mâche, de roquette ou d'engrais vert, car elle rend le sarclage plus délicat. Dans tous les cas, semez moins dense que l'envie ne le suggère.
Le faux-semis avant un semis lent : préparer, faire lever, puis sarcler en surface
Le faux-semis est une préparation qui se fait deux à trois semaines avant le vrai semis et qui fait gagner beaucoup de temps de sarclage. Préparez le lit de semence comme si vous alliez semer, affinez, nivelez, puis arrosez si le temps est sec. Les graines d'adventices présentes en surface germent alors les premières. Quand le voile vert apparaît, passez un outil très superficiel, binette ou griffe, par temps sec et de préférence en fin de matinée, pour trancher les jeunes pousses sans remonter de nouvelles graines des couches profondes. Semez ensuite votre rang sans retravailler la terre en profondeur. La méthode est particulièrement utile devant les semis lents, carotte, panais, persil et oignon, qui se laissent vite dominer pendant leurs deux à trois semaines de levée.
Étiqueter les rangs et tenir un plan de semis : dates, variétés et rotation
Une étiquette au bout du rang et un carnet valent mieux que la mémoire. Notez sur l'étiquette l'espèce, la variété et la date exacte du semis : c'est cette date qui permet de savoir si une levée est en retard ou simplement normale, puisque les délais vont de trois jours pour le radis à trois semaines pour le persil. Utilisez un crayon à papier plutôt qu'un feutre, qui s'efface au soleil en quelques semaines. Reportez sur un plan sommaire du potager l'emplacement de chaque famille, afin de ne pas remettre une racine ou une solanacée au même endroit l'année suivante : une rotation sur trois ou quatre ans limite l'installation des parasites du sol. Notez aussi ce qui a échoué et pourquoi, cela vaut tous les calendriers imprimés.
Durée de conservation des graines et test de germination sur papier humide
Les graines ne se conservent pas toutes aussi longtemps. En ordre de grandeur, comptez une à deux années pour le panais, l'oignon, le poireau et la ciboulette, trois à quatre années pour la carotte, le persil, le haricot et le pois, cinq ans et parfois davantage pour la tomate, la courgette, la courge, le concombre et la salade. Conservez les sachets au sec, au frais et à l'obscurité, dans une boîte fermée : c'est l'humidité qui les use, plus encore que le temps. Avant de semer un vieux sachet, faites un test simple : posez dix graines sur un papier absorbant humide, dans une assiette couverte, à température de la pièce, et comptez celles qui germent au bout du délai habituel de l'espèce. Si six ou sept lèvent, semez simplement plus dense ; si deux ou trois seulement lèvent, rachetez du sachet.
Fonte des semis : reconnaître les plantules qui s'affaissent au niveau du collet
La fonte des semis se reconnaît à un signe précis : de jeunes plantules apparemment saines s'affaissent brutalement, couchées au sol, avec une tige étranglée et brunie juste au niveau du collet. Le phénomène part d'un point de la terrine et gagne de proche en proche, en quelques jours, formant un foyer circulaire. Il touche surtout les semis conduits au chaud, serrés, dans une atmosphère confinée et un terreau gorgé d'eau. Les gestes qui l'évitent relèvent tous de la conduite du semis : semer clair, utiliser un terreau de semis neuf et fin, nettoyer les contenants à l'eau chaude avant réemploi, aérer chaque jour dès que les plantules sortent, arroser par le fond en laissant la surface se ressuyer entre deux apports, et donner le maximum de lumière pour que les tiges restent courtes. Retirez sans attendre les plantules touchées et le terreau autour.
Levée irrégulière ou absente : les causes à vérifier avant de ressemer un rang
Un rang qui lève par plaques ou qui ne lève pas s'explique presque toujours par l'une de ces causes, à vérifier dans l'ordre. La profondeur : déterrez délicatement quelques graines ; si elles sont intactes à quatre ou cinq centimètres alors qu'elles devaient être à un centimètre, elles sont simplement trop enfouies. La température : une graine de haricot ou de maïs semée en sol à moins de douze degrés reste inerte puis se dégrade. Le dessèchement : une croûte de surface formée après une pluie battante suivie de soleil bloque la levée même si l'humidité subsiste dessous. Le contact entre la terre et la graine : un semis non plombé, dans une terre motteuse, lève par plaques. L'âge des graines enfin, au-delà de trois ou quatre ans pour beaucoup d'espèces. Vérifiez avant de ressemer, sinon le second semis reproduira le premier.
Jeunes semis grignotés : reconnaître limaces et oiseaux, et les gestes culturaux
Deux dégâts se confondent souvent sur un jeune semis. Les limaces coupent les plantules au ras du sol pendant la nuit et laissent des morsures aux bords irréguliers, avec parfois des traces luisantes au matin ; les dégâts se concentrent près des bordures, des planches paillées et des tas de bois. Les oiseaux, eux, prélèvent la graine ou arrachent la plantule entière, qu'on retrouve couchée à côté du trou, et ils opèrent en journée, surtout sur les semis de pois et de salade. Côté conduite : ramassez les limaces à la main au crépuscule ou tôt le matin, retirez les abris qui les logent, planches, herbes hautes et débris, arrosez le matin plutôt que le soir pour que la surface soit sèche la nuit, et retardez le paillage jusqu'à ce que les plants soient bien développés. Contre les oiseaux, un filet posé sur arceaux dès le semis règle la question.
